Грунтовка своими руками, как и чем грунтовать стены и прочие поверхности

Грунт — слово не русское, пришло к нам из немецкого языка, в переводе — основа, почва. Соответственно — грунтовка, это создание основы для нанесения либо укладки последующего материала.

Содержание:
1. Суть (смысл) грунтования как процесса.
2. Адгезионный слой — что это такое и как сделать.
3. Улучшение адгезии.
4. Уменьшение пористости основания.
5. Укрепление поверхности.
6. Обеспыливание поверхности.
7. Виды грунтовок и их применение.
7.1 Грунтовки глубокой пропитки.
7.2 Контактные грунтовки.
7.3 Масляные (алкидные) грунтовки.
7.4 Грунтовки по дереву.
7.5 Битумная грунтовка.
7.6 Грунтовки на минеральной основе.
8. Способы, методы нанесения грунтовки, чем грунтовать.
8.1 Чем наносить грунтовки глубокой пропитки.
8.2 Чем наносить контактные грунтовки.
8.3 Другие типы грунтовок.
9. Как правильно грунтовать своими руками.

Видео: Как, чем и зачем грунтовать стены и прочие покрытия при ремонтах

В строительной практике изначально основным предназначением грунтовки являлось повышение адгезии (в просторечии — сцепляемости) поверхности. Так, например, при устройстве оклеечной гидроизоляции, к примеру при устройстве кровли, основание (цементную стяжку) грунтуют битумной грунтовкой (праймером) для лучшего сцепления с рулонным ковром (рубероидом), а без этого известны случаи, когда свеженаклеенную кровлю сносило не самым сильным ветром.

Современные материалы для грунтовки имеют целый набор дополнительных функций, например антисептические и антигрибковые свойства, свойства укрепления неустойчивых оснований и так далее. Большинство грунтовок применяемых сегодня в строительных работах имеют в своей основе акрилаты (полимеры на основе метакриловой и акриловой кислот) с различными добавками, как нельзя лучше подходящие для грунтовки своими руками, в процессе домашних ремонтов.

Суть (смысл) грунтования как процесса

Грунтовкой можно назвать не только материал, а сам процесс. Сам смысл грунтовки основания как процесса в зависимости от нужд состоит в следующем:

• укрепление основания;
• уменьшение пористости (впитываемости) основания;
• создание на поверхности адгезионного слоя, способствующего лучшему сцеплению материала;
• обеспыливание поверхности;
• и даже смачивание поверхности, то есть придания ему лучших адгезионных свойств.

Смысл грунтования не в нанесении грунтовки, а в придании поверхности необходимых свойств, с целью улучшить основание и убрать каки-либо негативные факторы, могущие повлиять на дальнейшую отделку ( на её качество, прочность  т.д.).

Так, например, при штукатурке стен по гладкому бетону, нужно предварительно нанести на него контактную грунтовку, которая создаст основание с улучшенной адгезией и вы будете штукатурить не по гладкому бетону, от которого штукатурка отслоиться (отстанет) через 1-2 года (а то и меньше), а по шершавой поверхности. На фото ниже стены прогрунтованные бетоноконтактом (контактной грунтовкой).

Грунтование поверхностей тесно связано с их подготовкой, так, иногда, вместо грунтования можно применить более качественную подготовку (демонтаж) и наоборот. К примеру, поверхность, покрашенную масляной краской можно либо загрунтовать контактным грунтом, либо → снять старую краску, а основание под ней загрунтовать грунтом глубокой пропитки, а уже не контактным грунтом.

Так и наоборот, можно покрашенную поверхность загрунтовать контактным грунтом, но это относится только к краскам, которые хорошо держатся на основании, не шелушатся. Лучше, конечно, масляную краску снимать, но не всегда есть такая возможность, да и муторно это. Контактная грунтовка — это не обязательно бетоноконтакт, который розовый с песком, а, если мыслить процессом, то создание на поверхности слоя, улучшающего адгезию (сцепление) с последующим материалом.

Грунтование грунтом глубокой пропитки практически всегда является обязательным условием подготовки основания. Давайте подробнее рассмотрим виды грунтовок и где и какая применяется.

Адгезионный слой — что это такое и как сделать

Немного особняком, но в целом по теме грунтования идёт адгезионный слой. Это первичный слой материала, часто более жидкий, который предварительно наносится на поверхность с целью и загрунтовать её и улучшить адгезию. Так, например, перед цементно-песчаной штукатуркой производят набрызг штукатурки на поверхность и заглаживают её.

Улучшение адгезии материала с основанием так же способствует часто обычное смачивание, например кирпичной стены под цементно-песчаную штукатурку. Смоченное основание, напитавшись влагой будет меньше забирать её из штукатурки, что способствует её лучшему схватыванию.

Улучшение адгезии

Возьмём для примера чистую и гладкую бетонную стену. Если нанести штукатурку или шпаклёвку прямо на неё, то материал со временем может отслоиться, точнее материал обязательно отслоиться, но вопрос стоит во времени и произойти это может спустя неделю или месяц, или спустя даже несколько веков. В этом и смысл, увеличивать или уменьшать этот срок, тратя время и материал.

Чтобы продлить этот срок, в который материал будет находиться на стене (или потолке) и нигде не отслаиваться, основание необходимо улучшить.

Для гладкой бетонной стены подойдёт современный состав – бетоноконтакт. Это смесь акрилового клея и кварцевого мелкомолотого песка плюс антигрибковые добавки. Нанеся его на стену, он высыхает и создаёт шершавую поверхность, вы как бы приклеиваете песок на основание с помощью входящего в его состав клея. Такая плёнка улучшает адгезионные свойства поверхности, делает её шершавой и с неё труднее оторвать последующий нанесённый материал, соответственно повышается срок службы покрытия.

Бетоноконтакт — материал современный и используется для работы только в сухих помещениях и в основном только с гипсовыми штукатурками.

Бетоноконтакт – это не единственное средство для создания шершавой поверхности из гладкой. Раньше, когда его не было, применялись другие средства. В Советском прошлом везде применялся клей ПВА, поскольку он дешёвый, качественный и практически универсальный. ПВА – это и клей и грунтовка и пластификатор (добавка в цементно-песчаные растворы, повышающая их пластичность и, соответвенно, удобоукладываемость). О ПВА поговорим немного дальше, а сейчас коснёмся второго свойства грунтования – уменьшения пористости.

Уменьшение пористости основания

Любой материал имеет поры, какой-то больше, какой-то меньше. В эти поры может проникать вода или что-либо ещё жидкое или газообразное (тот же воздух, некоторые материалы даже называют «дышащими»), но пока нас интересует в данном вопросе жидкость.

Возьмём опять же нашу голую бетонную стену и попробуем смочить её водой. Вода отчасти впитается в стену, отчасти высохнет. Высохнет по большей части та жидкость, которая не впиталась, поскольку поры уже практически под завязку заполнились жидкостью и дальше вода впитывается медленнее, ну а потом высохнет и впитавшаяся жидкость, стена просохнет. Пористость основания никак не уменьшится, вода просто испарится из пор.

Дальше возьмём, к примеру, пеноблоки, у которых пористость гораздо выше, чем у бетона. Пеноблок – это вообще сплошные поры – мелкие-мелкие пузырики воздуха, запечатанные в бетоне. Попробуем смочить поверхность пеноблока и увидим как вода, буквально заливается внутрь пеноблока, а он всё впитывает её и впитывает…

Теперь необходимо немного коснуться химии и физики. У любого материала есть свои условия застывания, так, цементно-песчаные смеси набирают 70% прочности спустя неделю, а полную 100% прочность спустя 4 недели. С гипсовыми составами (штукатурками, к примеру) всё проще, и прочность они набирают около 1-7 суток, в зависимости от толщины нанесённого слоя.

Здесь важно понять, что материалы не только высыхают, но ещё и застывают. Высыхание – это физический процесс испарения влаги из раствора. Застывание – процесс химический, при котором вода является необходимым элементом химических реакций в растворе превращения жидкого раствора в твёрдое вещество. Если воды будет недостаточно (она быстро испариться или впитается в основание), то химическая реакция прекратиться раньше положенного срока и процесс застывания не будет до конца завершён, в следствии этого, покрытие не наберёт в итоге положенную прочность, или вообще растрескается и развалится.

Из этого проистекает ответ на вопрос «зачем уменьшать пористость?» – чтобы влага излишне не впитывалась в основание и материал набирал положенную ему прочность и не разрушался. Понятно, что основание – это не единственное место, куда уходит влага. Влага уходит ещё и в воздух и, соответственно, что бы нанесённый раствор не пересыхал, нужно, что бы атмосфера в помещении была в соответствии с нормами для высыхания того или иного состава, нормы указаны на упаковке. Обычных условий, которые обычно есть в квартирах, обычно достаточно.

Что бы уменьшить впитываемость основания нужно немного закупорить поры. Для этого применяется современная грунтовка глубокой пропитки на основе акрила, либо какой-либо клей, лучше всего ПВА или даже обойный (КМЦ — карбоксиметил целлюлоза, или современные, из модифицированного крахмала) – всё опять же зависит от ситуации, к примеру под обои можно грунтовать обойным клеем.

Грунтовкой смачивается поверхность при помощи валика, кисти или краскопульта (методом распыления), и она, впитываясь в неё, проникая в поры, после подсыхания закупоривает их, одновременно укрепляя поверхность, и не даёт влаге излишне впитываться в основание.

Укрепление поверхности

Грунтовка так же необходима для укрепления поверхности. Если поверхность рыхлая, например гипсовая перегородка, то укрепить её грунтовкой будет необходимо, поскольку от рыхлой поверхности может отлететь отделка вместе с рыхлым слоем. Совсем рыхлые слои предварительно удаляют. Укрепление поверхности выполняется грунтами глубокой пропитки или тем же ПВА разбавленным водой. Принцип схож с уменьшением пористости, вдобавок к этому рыхлый слой немного склеивается и укрепляется. Совсем рыхлые слои необходимо не укреплять, а убирать.

Обеспыливание поверхности

«Удаление» пыли или её остатков так же является отчасти функцией грунтовки. Так остатки пыли при грунтовании попросту приклеиваются к поверхности практически никак не влияя на адгезию материалов. Так же для обеспыливания применяется обычная вода, поверхность попросту увлажняется водой тем самым размывая пыль, превращая её отчасти в небольшое количество грязи, а небольшая грязь – это уже неплохой стройматериал, смешиваясь со штукатуркой, она практически никак не влияет на её свойства, конечно, если её не более 1-2 % от объёма смеси.

Конечно, разводить грязь и штукатурить ей не нужно, выше написано немного утрированно, но и беспокоиться о небольшой пыли так же не стоит. Большую часть пыли на рабочей поверхности необходимо удалить с помощью сухой кисти, оставшуюся пыль смочить водой, а точнее не пыль, а обеспыливаемую поверхность, или прогрунтовать грунтом глубокой пропитки, и по такому основанию уже можно работать — штукатурить. Пыль особо не страшна только при черновых работах, в чистовой отделке с ней всё по строже, но об этом позже.

Виды грунтовок и их применение

Грунтовки глубокой пропитки

Для упрочнения слабых оснований используется акриловая грунтовка глубокой пропитки (иногда её ещё называют — «глубокого проникновения»). Имея низкое поверхностное натяжение, она, при нанесении на материал, впитывается на глубину до сантиметра, а полимеризуясь, не только образует прочное покрытие с высокой адгезией, но и цементирует основание, заделываем поры.

Грунтовкой глубокого проникновения может служить и обычный клей ПВА, разбавленный с водой 1 на 8 частей. Так делали в Советском Союзе, но и сейчас этот способ довольно распространён, особенно в домашних ремонтах. Ведь нет ничего проще и дешевле, чем взять 10 кг клея (только хорошего, строительного ПВА), развести его в воде и получить 90 литров грунтовки. Этого хватит на 4-х комнатную квартиру, да ещё и останется. Экономия составит порядка 2-3 тыс. руб. а результат будет ничем не хуже. А если добавить в такую грунтовку немного копеечного медного или железного купороса, то это придаст ей антисептические и антигрибковые свойства, которыми так хвастаются производители современных грунтовок. Чем грунтовать: решайте сами, я просто предлагаю варианты.

Но, вернёмся в сути грунтования. Грунтовка глубокого проникновения служит для:

• укрепления основания;
• создания плёнки на поверхности, улучшающей адгезию;
• уменьшение пористости поверхности, как следствие уменьшение впитываемости, что важно, но об этом чуть ниже;

В целом, грунтовать грунтом глубокой пропитки нужно практически всё и всегда, перед нанесением следующего «слоя» отделки. Иногда жалко грунтовать дорогой грунтовкой, например между двумя слоями шпаклёвки, а по сути надо бы, а вот ПВА с водой не жалко — её много и она дешёвая, особенно нанося грунтовку краскопультом, что совсем не напрягает, в отличие от валика, но о способах нанесения грунтовок читайте ниже, а сейчас перейдём к следующему типу грунтовок — контактным грунтам.

Контактные грунтовки

Широкое распространение получили бетоноконтакты, представляющие собой по сути ту же акриловую грунтовку глубокой пропитки только густую, с добавлением тонкомолотого кварцевого песка. Смысл грунтования контактным грунтом состоит в следующем:

• укрепление основания;
• создание шершавой поверхности, которая улучшает адгезию;

Розовый цвет бетоноконтакта обусловлен красящим пигментом, что бы было видно где вы его нанесли, а где нет. Так же бывают и белые.

У бетоноконтакта есть один большой минус — он не влагостоек. Если уже застывший бетоноконтакт, чуть намочить водой, буквально через 20 секунд он размокает и стирается с поверхности хоть пальцем, хоть губкой. Потом вроде и высыхает, и приобретает свои прежние качества, но уже с явно подмоченной репутацией. По-этому его не следует использовать во влажных помещениях, в ванных комнатах, для наружных работ так же бетоноконтакт не применяется.

Под цементно-песчаную штукатурку он так же не применяется, потому-что просто незачем, ц/п штукатурка и без бетоноконтакта отлично держится практически на любом основании, стоит сделать лишь набрызг, ну, или прогрунтовать грунтом глубокой пропитки, но это уже не по теме статьи и совсем другая история.

В наше прошлое Советское время, когда розовых бетоноконтактов не было, в качестве контактного грунта применялась другая технология — это тот же ПВА и цемент. Цемент замешивается в ПВА как в воде (только нужен опять же хороший ПВА и цемент, не дешёвый) до однородной массы, консистенции сметаны. Эта масса наносится на основание шпателями, можно попробовать и валиком, если раствор жидкий, тонким слоем. Одна проблема — ПВА сохнет быстро, а вот цемент набирает полную прочность 4 недели, но уже через 3 дня по такому грунту можно работать. В отличие от бетоноконтакта, который сохнет 2 часа, но и отслаивается быстрее опять намокнув.

Контактным грунтом грунтуется не только бетон, он требуется, когда нужно штукатурить какие-то деревянные поверхности или по масляной краске. Применять ПВА+цемент можно и на масляную краску, но перед нанесением нужно зашкурить краску, желательно → с помощью болгарки (по ссылке рассказано как работать болгаркой, если кто не знает) с лепестковым диском, либо применить наждачную бумагу с крупным зерном. Задача — создать не совсем гладкую шершавую поверхность.

На видео показан эксперимент с бетоноконтактом и обычным ПВА с цементом, рекомендую ознакомиться.

ПВА — всему голова

Как я уже говорил, грунтовкой может являться ПВА, разбавленный водой 1 на 8 частей (ПВА и воды, соответственно). Только ПВА нужно брать не дешёвый. В Советском строительном прошлом везде и всюду применяли ПВА, сейчас на его смену пришёл новомодный западный акрил, который ничем не лучше ПВА и дороже в итоге в 5 раз. И это действительно так. Проведя несколько экспериментов, я подметил, что ПВА гораздо лучше уменьшает пористость основания, но акрил немного лучше влияет на прочность основания. Такой эксперимент я проводил со шпаклёванной под обои стеной. Возможно, на других основаниях ПВА покажет себя лучше и в прочности.

Есть ли смысл переплачивать, решать вам, разницу по качеству вы не ощутите, а денег сэкономите. На однокомнатной квартире можно сэкономить пару тысяч руб. на грунтовке.

Так же есть смысл сэкономить на контактной грунтовке (бетоноконтакт), которая клей с песком, о ней говорилось выше. Опять же в СССР вместо неё применялся цемент, затворённый ПВА. Необходимо просто замешать цемент с ПВА до консистенции жидкой сметаны и нанести на поверхность тонким слоем при помощи шпателя. Сохнет такой состав довольно долго, минимум трое суток, в отличие от бетоноконтакта, который сохнет буквально 2-3 часа, но качество у него заметно лучше бетоноконтактов и так же в отличие от бетоноконтакта, такая грунтовка является влагостойкой.

Разведя ПВА с водой получаем разбавленный клей, который отлично подходит для грунтования. Замешав цемент в ПВА получаем контактную грунтовку, которая создаст шершавое основание. Добавив ПВА в цементно-песчаный раствор получим пластичный цементно-песчаный раствор. Приклеив стыки обоев на ПВА получим шов, который не будет разъезжаться.

Масляные (алкидные) грунтовки

Кроме акриловых, существует немалый выбор алкидных (масляных) грунтовок на основе растворителей, предназначенных обычно для нанесения на металлические и деревянные поверхности. В частности, очень удобна так называемая «грунтовка по ржавчине» — алкидная грунт-краска, сочетающая свойства краски и восстановителя ржавчины. Выпускается обычно серого, либо белого цвета. Если к поверхностям не предъявляется особых эстетических требований, то для качественной защиты металла достаточно окрасить его такой грунтовкой за два раза.

Нельзя не упомянуть одну из самых популярных в недавнем прошлом масляную грунтовку красного цвета, изготовленную на основе железного сурика, основное её достоинство — дешевизна при неплохих грунтовочных свойствах, что делает её востребованной до сих пор.

В целом масляная (алкидная) грунтовка представляет собой ту же краску, только разбавленную растворителем, иногда с добавлением спец. добавок, например против ржавчины и такую грунтовку можно изготовить самостоятельно, разбавив растворителем краску. Такая грунтовка, отчасти впитываясь в поверхность и создавая адгезионный слой будет способствовать более качественной покраске.

Грунтовки по дереву

При грунтовании деревянных поверхностей, помимо уже упомянутых алкидных и акриловых грунтовок, применяют спиртовые грунтовки на основе шеллака. Нередко они имеют хорошие декорирующие свойства. Ну и по прежнему, вне конкуренции для грунтования деревянных поверхностей старая добрая олифа. Наибольший эффект дает грунтование олифой, предварительно нагретой до температуры около 80 градусов.

Часто грунтовки по дереву, особенно акриловые, представляют собой биозащитные составы, так называемые пропитки. Такими пропитками можно даже не грунтовать, а красить деревянные поверхности и этого будет достаточно для её обработки. При этом дерево остаётся защищённым и приобретает красивый оттенок.

Так же существуют и огне- влаго- и биозащитные пропитки, которые наносятся перед покраской, а не вместо неё.

Битумная грунтовка

Битумная грунтовка (праймер)- это раствор битума в растворителях. Применяется как адгезионный слой при наклейке битумных материалов (рубероида) на бетонные и другие основания. Способствует лучшему сцеплению поверхности с материалом.

Грунтовки на минеральной основе

Это грунтовки на основе цемента, применяются для грунтования бетонных поверхностей, керамзитных, газосиликатных блоков, кирпича. В целом — это тот же набрызг, когда перед штукатуркой сначала на стену набрасывается жидкая смесь и разглаживается. Способствует лучшей адгезией с поверхностью, смачивает основание.

Способы, методы нанесения грунтовки, чем грунтовать

Способов нанесения грунтовок, как и красок одинаковое количество:

1. валиком;
2. кистью (в т.ч. кисть-макловица);
3. распылителем (краскопультом);
4. окунанием (это не инструмент, а способ, при котором деталь окунается в краску или грунтовку, обычно используется в промышленности).

Способ нанесения зависит от вида грунтовки и обрабатываемой поверхности.

Чем наносить грунтовки глубокой пропитки

Так, грунтовки глубокой пропитки, представляющие собой жидкость, консистенции молока наносят на обрабатываемую поверхность любым из перечисленных способов. Для больших объёмов и высокой скорости используется распылитель или краскопульт.

Чем наносить контактные грунтовки

Акриловые бетоноконтакты наносят валиком или кистью, но валик придётся предназначить специально для бетоноконтакта, поскольку когда он забьётся песком, вымыть его оттуда уже не получится. Кисть можно будет промыть. Так же удобно использовать кисть-макловицу.

Контактная грунтовка на основе ПВА и цемента наносится шпателями, как → шпаклёвка или штукатурка (по ссылке рассказано как шпаклевать стены).

Другие типы грунтовок

Алкидные грунтовки, представляющие собой ту же масляную краску, только жидкую, наносятся так же как и краска — валиком или кистью.

Битумные грунтовки, консистенции сметаны, наносятся кистью. Их можно разбавить растворителем, для получения более жидкой консистенции, кисть необходимо будет промыть растворителем после работы, либо выбросить.

Как правильно грунтовать своими руками

Перед нанесением грунтовок основание следует очистить от пыли и отслаивающихся частиц. Очистить от пыли можно той же кистью. Деревянные детали, должны быть предварительно зачищены от заусенцев.

Металлические поверхности по возможности очищены от ржавчины (это следует делать, даже если грунтовка имеет свойства восстановителя ржавчины), со сварных швов удалён шлак.

Нанесение грунтовки своими руками не представляет особой сложности. Практически все виды грунтовок могут наноситься на поверхность малярным валиком, кистью или с помощью краскопульта. Мелкие детали грунтуют, окуная их в емкость с грунтовкой. Разогретая олифа наносится щетинной кистью.

Наиболее известными поставщиками акриловых грунтовок на строительные рынки постсоветского пространства являются фирма «Knauf», группа компаний «Хенкель» (торговая марка «Ceresit», «Thomsit», «Момент») а так же ряд других.

Сегодня каждый день появляются новые виды материалов, в том числе и грунтовок, поэтому перед их применением не поленитесь тщательно изучить инструкцию на упаковке. Отсюда последний совет — если такая инструкция отсутствует, либо невнятно составлена лучше от покупки такого материала отказаться.

Грунтовка, особенно акриловая, привлекательный материал для подделок. По виду, даже специалист вряд ли сразу определит контрафакт, поэтому желательно приобретать её в крупных строительных магазинах, либо на оптовых базах. Во первых, они как правило имеют дело с серьезными поставщиками, а во вторых, к ним будет легче предъявить претензию, в случае некачественного товара (обычно возвращают деньги, предпочитая не возиться по мелочи).

При нанесении грунтовок своими руками, в первую очередь позаботьтесь о сохранности рук, особенно если работаете с разогретой олифой. Акриловые грунтовки достаточно безопасны, однако избегайте попадания их в глаза. Что касается грунтовок с антисептическими и антигрибковыми свойствами, при их использовании резиновые перчатки и защитные очки обязательны. Алкидные, шеллачные, битумные грунтовки, так же требуют аналогичных средств защиты, а при работе с краскопультом потребуется хороший респиратор.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!