Как сделать, построить забор из профнастила своими руками


Здесь мы расскажем как сделать забор из профнастила своими руками и несмотря на кажущуюся хрупкость подобного ограждения (толщина металла обшивки обычно не превышает 0,5 мм) оно представляет весьма неплохую защиту участка от проникновения нежелательных посетителей, особенно четвероногих.

Содержание

1. Конструктивное решение забора из профнастила.
2. Материалы и инструменты для строительства забора из профнастила.
3. Монтаж конструкций забора из профнастила своими руками.
4. В заключении о строительстве забора из профнастила.

Конструктивное решение забора из профнастила

Забор из профнастила своими рукамиУстройство ограждения выполняется по простой и надежной схеме: вкапываются и бетонируются столбы, между которыми устанавливают две или три прожилины. К прожилинам саморезами или заклепками крепят листы профнастила.

Если бюджет для строительства забора ограничен, то этим мы и ограничиваемся. Однако чтобы сделать конструкцию не только надежную, но долговечную и привлекательную забор нужно дополнить цоколем (см. рис. 1). Рассмотреть другие виды заборов Вы можете в отдельных материалах на сайте: как сделать кирпичный забор, деревянный забор своими руками, забор из сетки Рабица и том, какой построить забор.

Материалы и инструменты для строительства забора

Немного о том, что такое профнастил. Профнастил или профилированный металлический лист — обычная листовая сталь, толщиной от 0,45 до 1,5 мм, оцинкованная или окрашенная полимерными эмалями на которой методом холодной прокатки сформированы ребра жесткости. Для использования в качестве ограждений обычно используют профнастил в виде листов размерами 0,9х2 м. На сегодня они продаются в большинстве строительных магазинов и имеют самую различную расцветку.

Стоит помнить, что конструкция могущая выдержать любые нагрузки невозможна в принципе, а значит, размышляя как сделать забор из профнастила своими руками, стоит исходить из того соображения, что прочность цепи (а защитная ограда сродни цепи) равна прочности самого слабого звена. То есть, вряд ли для крепления профлиста, который можно разрезать обычным охотничьим ножом, стоит использовать прожилины соперничающие прочностью с железнодорожным рельсом.

Читайте так же:  Как построить, сделать забор из сетки Рабица своими руками

Рекомендуемыми, с точки зрения наилучшего соотношения цена/качество, будут следующие варианты материалов каркаса:

Забор из профнастила своими руками— столбы: из асбоцементной трубы диаметром 100 — 120 мм, или бетонные (неплохо подходят ж/б стойки высотой 2,4 м, используемые для подвязывания винограда, но в средней полосе их не найти);
— прожилины: профильная труба 40х60 или около того;
фундаменты, цоколь, замоноличивание стоек — бетон марки 200;

Вместо профильной трубы можно использовать деревянные брусья, но их нужно обязательно обработать антисептиком, а еще лучше покрасить.

Крепление профлиста к прожилинам выполняем шурупами — саморезами, типа ПШ (пресс-шайба) с широкой шляпкой и «пером» (сверлом) на кончике. Можно использовать заклепки, это надежнее, но и возни с ними больше. Для крепления на шурупах Вам понадобится шуруповерт, на заклепках: дрель и клещи-степлер для установки заклепок (в просторечии «клепник»).

К столбам прожилины крепят длинными болтами или шпильками, для чего столбы просверливают насквозь. Для крепления прожилин к бетонным столбам лучше использовать хомуты из стальной полосы толщиной 1,5-2 мм и шириной 3-5 см. В этом случае болты можно использовать короткие.

Кроме уже упоминавшегося шуруповерта понадобится УШМ (угловая шлифовальная машина, она же «болгарка»), гаечные ключи, возможно ножницы по металлу. Для разработки грунта — штыковая лопата, а для приготовления бетона бетономешалка и (или) бадья. А так же ведра или носилки для переноски бетонной смеси.

Интересен вариант крепления прожилин, при котором болт ввинчивается прямо в прожилину, в отверстие с нарезанной резьбой, как в гайку. Чтобы построить забор из профнастила своими руками с таким типом креплений Вам понадобятся метчики для нарезки резьбы и хорошие сверла по металлу (см. рисунок 2).

Читайте так же:  Как провести нагретую трубу через пленочную стену теплицы

Наконец, для разбивки и разметки нужна будет рулетка (желательно 7-10 м, как минимум), а так же «шнурка» (капроновая нить).

Монтаж конструкций забора из профнастила своими руками

Теперь о том, как сделать забор из профнастила своими руками подробно. Начнем с разбивки. Натягиваем шнурку по линии нашего будущего забора. Шнурка может как указывать нам наружную линию цоколя, так и проходить по центру столбов, если цоколь устраиваться не будет и сплошную траншею мы копать не будем.

Рулеткой отмеряем расстояние между столбами. Там, где будут центры столбов, вбиваем колышки. При этом сразу определим места расположения ворот и калитки. Кроме того, желательно по возможности «вписать» эти конструкции в шаг забора, чтобы не пришлось лишний раз резать профлист. Тут можно прочесть, как установить ворота и калитку своими руками.

Шаг столбов желательно делать кратным ширине профлиста, таким образом, чтобы головки болтов крепления попадали в выступающие «ребра». Если расстояние между крайними профилями 90 см, несложно посчитать — смонтировав три листа, мы получим: 90х3=2,7 м — вполне достаточное расстояние.

Как построить забор из профнастилаАккуратно выкапываем траншею под фундамент. Дно траншеи уплотняем щебнем, насыпая его слоем равным по толщине 1,5-2 размерам самых крупных камней и трамбуя ручной трамбовкой. Затем выставляем опалубку под цоколь. Фундамент не стоит закладывать слишком глубоко, это лишний расход бетона. Достаточно глубины 20 — 25 см.

Асбоцементная труба имеет стандартную длину 4 метра, поэтому, разрезав ее пополам, получим две стойки по два метра. Для надежного крепления достаточно, чтобы стойка была залита в бетон на 30 см. Опускаем стойку на нужное место, раскрепляем ее, фиксируя деревянными распорками или камнями, затем бетонируем сразу всю конструкцию (см. рис. 1). Уплотняем бетон штыкованием, особенно тщательно в местах установки стоек.

Читайте так же:  Заборы из профнастила: возможности и дизайн сегодня

Через двое-трое суток, после того, как бетон наберет определенную прочность, можно начинать монтаж прожилин. Их прокладывают в две, а лучше в три «нитки» сверху, снизу и посредине.

Как сделать забор из профнастила своими рукамиСверлим в стойках отверстия (конечно, это можно было сделать и сразу, но тогда бы пришлось дольше возится со стойками, выставляя каждую с высокой точностью). Намечаем «по месту» места отверстий на прожилинах, сверлим, подготовив все прожилины, нарезаем резьбу (если выбран этот вариант). Крепим прожилины к столбам.

Собрав каркас (стойки и прожилины), разбираем опалубку, окрашиваем металлические части. Теперь уже можно зашивать наш каркас профнастилом.

Вот мы и разобрались, как построить забор из профнастила своими руками. Такой забор со стороны улицы выглядит как сплошная, гладкая поверхность высотой в два с лишним метра и преодолеть его без специальных приспособлений весьма непросто, даже имея хорошую физическую форму и соответствующие навыки.

В заключении о заборе из профнастила

Как сделать забор из профнастила1. Не жалейте шурупов для крепления профнастила. Лист нужно крепить минимум в десяти местах.
2. Будьте предельно внимательны используя УШМ («болгарку») работайте только в очках. Перерезая асбоцементные трубы, оденьте респиратор, или хотя бы, простую марлевую повязку — пыль от резки асбоцементных изделий чрезвычайно вредная штука.
3. Если вместо асбоцементных, вы решите использовать деревянные столбы, перед установкой тщательно обработайте их антисептиком. Поверхность той части, что будет бетонироваться, обуглите паяльной лампой и промажьте битумной грунтовкой — смесью битума и растворителя (солярка, отработанное масло, керосин).

Ну и, разумеется, все неясности Вы сможете выяснить в комментариях или послав свой вопрос, заполнив форму письма на вкладке вопрос-ответ. А купить профнастил для забора либо заказать установку забора из профлиста вы можете по ссылке, фирма работает по всей России. Успехов!

Задавайте вопросы в комментариях ниже либо по почте. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
11/09/2013 / СТРОИТЕЛЬСТВО / Теги: , , , , 11 комментариев

Похожие записи

Задать вопрос или прокомментировать
11 комментариев
  1. Илья
    17/01/2016 в 14:40 – Ответить

    Здравствуйте, если использовать второй вариант крепления прожилин, при котором болт ввинчивается прямо в прожилину, как правильно нарезать в таком случае резьбу с двух сторон на прожилине? Может ли застрять болт при не совпадении резьбы? Какой нужен метчик и какие болты?

    • 17/01/2016 в 20:59 – Ответить

      Застрянет скорее всего, или будет туго закручиваться. Ближайшее отверстие к листу забора сверлится большего диаметра, чтобы проще было попасть болтом, а под резьбу второе. Болты М8 максимум М10.

  2. Илья
    28/05/2016 в 12:43 – Ответить

    Здравствуйте, забор сделан из сетки Рабица, стальные столбы (трубы — диаметр ~40мм) в землю забиты. Нужно ли столбы дополнительно заливать бетоном столбы, при переделывании забора с рабицы на профнастил?

    • 28/05/2016 в 17:23 – Ответить

      Для проф. листа стойки 40 мм смотрятся слабовато. То есть, выдержат без вопросов, но вот «играть» будут несомненно, все же парусность у проф. листа на порядок выше. С этих позиций и крепление. Просто вбитые в грунт постепенно расшатаются, поэтому, лучше, конечно, выполнить крепление столба в бетоне. Другой вопрос, что произойдет это не сразу, а значит если это необходимо (скажем, с финансовой стороны), работы можно вести отдельными захватками.

  3. Иван
    20/05/2017 в 20:25 – Ответить

    Здравствуйте, с каким шагом резьбы желательно нарезать резьбу? Стыковать прожилины на стойке друг над другом получается? В пролете не желательно стыковать прожилины?

    • Евгений В. Морозов
      20/05/2017 в 20:39 – Ответить

      Не совсем понятно. Обычная метрическая резьба нарезается, любая спец. резьба избыточна. Стыковать лучше на стойке, так надежней. Но если стык нужно делать в пролете, тоже ничего страшного: накладки и сварной шов. Болтовое соединение хуже, но возможно. При этом, под гайки шайбы Гровера, гайки затянуть и расчеканить от раскручивания.

  4. Владимир
    19/08/2017 в 20:28 – Ответить

    Добрый день, у меня к вам вопрос, если сможете ответьте. Проф. лист шириной 1м20см, длина 1м40см, толщина 0,45-0,5мм, крепить саморезами с резиновой прокладкой к двум прожилинам толщиной 2мм. Требуется ли предварительное сверление проф. листа и прожилин? Какое количество саморезов на один проф. лист?

    • Евгений В. Морозов
      21/08/2017 в 18:01 – Ответить

      Если работы ведутся шуруповертом, а самонарезающий шуруп (то самый, который саморез) имеет на острие сверлящее перо (по научному — «самонарезающий шуруп со сверлом»), такому комплекту «по зубам» и прокатный профиль от 3 мм (из опыта). Но вот если шуруп завинчивается вручную или не имеет сверла, то без предварительной засверловки его не закрутить. Количество… Ну держаться будет и на шести точках сверху три и снизу. Но по хорошему, минимум через волну, причем крайние желательно сразу через два листа в месте их нахлеста. Если форма профиля не позволяет пройти сразу два листа одним шурупом, завинчиваем два, с двух сторон от шовной волны, чтобы они надежно прижали края листов.
      Кстати, саморез с резиновой или силиконовой прокладкой для забора лучше не применять. Обычный оцинкованный ПШ (головка с пресс-шайбой), со сверлом, резьба металл, где-то 4,2х19 мм для описанный вами условий «за глаза».

      • Владимир
        21/08/2017 в 20:09 – Ответить

        Как выполнить нахлест при таком профиле? Почему лучше не применять саморез с резиновой или силиконовой прокладкой для забора? Обычной оцинкованный ПШ — можно крашенный?

        • Евгений В. Морозов
          24/08/2017 в 7:46 – Ответить

          Не встречал. Вообще, нахлест для устройства забора не принципиален, герметичности здесь не требуется. Задача обеспечить прочность и отсутствие вибрации при порывах ветра. Достаточно просто волну на волну класть, как ляжет, стараясь добиться минимального нахлеста для экономии.
          Кровельные саморезы с прокладками лучше не применять по двум причинам, первая — они банально дороже, причем заметно. Вторая, у них шестигранная головка под ключ, проще выкрутить. Обычный крест если заворачивать «в тугую», а потом еще паз зачеканить, выкрутить гораздо сложнее, а часто вообще невозможно. Еще лучше заклепки, они и дешевле и надежнее, но с ними нужно сверлить, что более трудоемко.
          Обычный оцинкованный ПШ вариант самый быстрый и недорогой. А если крашеный будет красивше даже. )

          • Владимир
            24/08/2017 в 19:50 –

            Спасибо

Добавить комментарий


Рекомендуемый контент
Рубрики сайта