Бескаркасная шумоизоляция (звукоизоляция) стен панелями своими руками


Бескаркасная звукоизоляция (шумоизоляция) стен своими руками — вполне по силам простому человеку, умеющему держать в руках молоток и умеющему работать перфоратором. Здесь мы рассмотрим как сделать тонкую звукоизоляцию стены панелями типа Соноплат, ЭкоЗвукоИзол, SoundGuard, то есть панелями сделанными из многослойного гофрированного картона, с наполнителем из кварцевого песка. Самые дешёвые из них — Соноплат, стоят порядка 600 руб. за 1 панель, её площадь составляет 0,72 м². Толщина такой панели составляет от 12 мм, что в купе с облицовкой гипсокартоном и звукоизоляционной подложкой составит около 3-4 см.

Содержание:

1. Подготовка основания (стены) для устройства бескаркасной звукоизоляции.
2. Устройство первого слоя бескаркасной звукоизоляции.
3. Монтаж звукоизоляционных панелей своими руками.
4. Монтаж листов ГКЛ на звукоизоляционные панели.
5. Дальнейшая отделка.

Звукоизоляционная панель из гофрированного картона с наполнителем из кварцевого песка

Звукоизоляционная панель из гофрированного картона с наполнителем из кварцевого песка

Подготовка основания (стены) для устройства бескаркасной звукоизоляции

Начнём с подготовки основания (стены). Её необходимо выровнять, то есть оштукатурить. Это обязательно, поскольку без качественного выравнивания стены, качественно установить звукоизоляционные панели не получится, будет криво, ровно они не лягут и можно испортить не дешёвый материал. По-этому если вы не обладаете навыками штукатурных работ и стена у вас не ровная, наймите специалиста для выполнения этой работы. Учиться штукатурить — себе дороже, если вы этим заниматься не планируете, простому человеку это ни к чему. Черновая штукатурка стен «под правило» с минимальным слоем может быть выполнена за 200 руб./1 м².

Стена, оштукатуренная "под правило"

Стена, оштукатуренная, выровненная «под правило»

Стену мы выровняли, причём отклонения от вертикали стены опустим на второй план. Для монтажа бескаркасной звукоизоляции своими руками это не принципиально, важно чтобы были минимальные отклонения по плоскости, максимум 2-3 мм, не более чем в 2-х местах под 2-метровой рейкой. Проверить их можно, поднеся заведомо ровную рейку (строители используют прави́ло) к плоскости стены в разных местах. Небольшие отклонения можно устранить самостоятельно, как это сделать рассказано в статье о штукатурке стен под правило без маяков (статья в разработке).

Читайте так же:  Как сделать электрическое отопление (электроотопление) своими руками

Если вы проверили стену и не обнаружили отклонений выше указанных, отделку со стены, если она (отделка) гладкая, удалять не обязательно, например обои или покраску.

Устройство первого слоя бескаркасной звукоизоляции

Этот слой не обязателен, но он улучшит звукоизоляцию стены. Можно использовать самоклеящуюся мембрану.

Самоклеящаяся мембрана для звукоизоляции

Самоклеящаяся мембрана для звукоизоляции

Так же можно использовать тонкую (3-4 мм) ватиновую (войлоковую) прослойку.

Ватиновая звукоизоляционная подложка

Ватиновая звукоизоляционная подложка

Первый слой либо приклеивается к стене, либо фиксируется на пластиковые звукоизоляционные дюбеля или обычные саморезы, если стена не из бетона или кирпича, в этом случаем для фиксации подойдёт и строительный степлер. Мембрана укладывается в стык друг к другу, без нахлёста и зазоров, по уровню, горизонтально. Это нужно, что бы не было перепадов следующего слоя. Обязателен небольшой нахлёст на потолок, пол и перпендикулярные стены на ширину звукоизоляционной панели.

Монтаж звукоизоляционных панелей своими руками

Панель, прислонив к стене, нужно выставить по уровню. Укладывать панели лучше горизонтально, так при бурении перфоратором будет меньше высыпаться песок из панели. Лицевой стороной наружу (с этикеткой). Прислонив и выставив панель, бурим перфоратором отверстие для крепления буром диаметром 6 мм., длиной 160 мм. Стандартный размер полимерного дюбеля для звукоизоляции 6*70 мм.

Полимерный дюбель для монтажа звукоизоляционных панелей

Полимерный дюбель для монтажа звукоизоляционных панелей

Пробурив отверстие забиваем пластиковый дюбель так, что бы он на 2-3 мм утопился в панель, что бы не торчала шляпка. Одну панель закрепляем на 12 дюбелей.

Крепление звукоизоляционной панели

Крепление звукоизоляционной панели

Звукоизоляционным герметиком промазываем края панели, для идеального сцепления с другой панелью. Монтируем вторую панель и т.д.

Дял того, чтобы разрезать панель лучше всего подходит электро-лобзик. Резать необходимо максимально ровно. При резке из панели высыпается песок, после резки его можно засыпать обратно.

Резка лобзиком звукоизоляционной панели

Резка лобзиком звукоизоляционной панели

Рез заклеивается специальным скотчем (самоклеящейся бумажной лентой), но, в целом, можно использовать и обычный малярный скотч.

Рез звукоизоляционной панели заклеивается специальной лентой

Рез звукоизоляционной панели заклеивается специальной лентой

Панели не обязательно монтировать в разбежку, можно обойтись и без этого, это упростит задачу. Когда все панели смонтированы, швы необходимо промазать звукоизоляционным герметиком, но так, чтобы он не выступал за края панели, был в заподлицо с ней. Образовавшиеся щели между краями панелей и стенами так же необходимо надёжно заделать герметиком.

Монтаж звукоизоляционных панелей (лучше монтировать их горизонтально)

Монтаж звукоизоляционных панелей (лучше монтировать их горизонтально)

После заделки стыков звукоизоляционным герметиком, рекомендуется проклеить их специальной лентой. Это не столь обязательная процедура, можно использовать даже обычный малярный скотч, вам не на выставку их выставлять.

Важно! Панели должны быть смонтированы ровно, без выступающих частей, углов по плоскости. Это упростит и улучшит качество монтажа последующего слоя. Если всё же по каким-то причинам есть некоторые выступы (например, песок высыпался за панель и она не прилегает плотно к стене), попробуйте аккуратно подбить молотком панель, если не получается, аккуратно вырежьте с внутренней стороны ГКЛ канцелярским ножом небольшую выемку так, чтобы неровная часть панели в неё зашла и лист плотно прилегал к панели.

На этом монтаж панелей закончен, переходим к зашивке панелей листами ГКЛ. Так же можно использовать ГВЛ, но они тяжелее, с ними труднее работать, их легко поломать начинающему. Хоть и обладают лучшей звукоизоляцией, чем ГКЛ. Мы всё же рассмотрим ГКЛ.

Читайте так же:  Виды бетономешалок, как выбрать бетономешалку

Монтаж листов ГКЛ на звукоизоляционные панели

Тут начинается самое интересное, поскольку имеется множество споров в сети, как правильно монтировать листы ГКЛ к звукоизоляционным панелям. Давайте посмотрим в чём же дело.

Производители рекомендуют монтировать листы ГКЛ прямо на панели саморезами 19-25 мм. При том, что саморез не должен доходить до стены и не должен являться мостиком для прохождения звука (металл хорошо проводит звук). Но, он являться им будет в любом случае, доходит он до стены или нет. Это первый момент.


Второй момент — это надёжность такого крепления. Ведь саморез вкручивается в панельку из песка и картона на несколько миллиметров. При ровной укладке панелей такое крепление допустимо, но когда панели уложены не идеально ровно, довольно сложно крепить листы к панели.

Крепление ГКЛ к звукоизоляционным панелям

Крепление ГКЛ к звукоизоляционным панелям

Второй способ крепления более надёжен и долговечен. Листы ГКЛ крепятся на те же дюбеля напрямую к стене в нескольких местах. Дополнительно лист ГКЛ промазывается силиконовым герметиком, лист приклеивается на герметик к панели и потом бурятся отверстия для крепления к стене. Этот способ явно надёжнее и герметик дополнительно гасит звуковые колебания. После бурения отверстия в него можно так же дополнительно залить силиконовый герметик, а потом забивать дюбель.

При креплении листов ГКЛ на саморезы к панели лучше использовать саморезы по ГВЛ, так же лучше крепить их наискосок, под 45 градусов, это обеспечит более надёжную фиксацию.

Листы ГКЛ нужно выставить по уровню, монтировать в разбежку, со смещением на половину листа верхнего слоя, это обеспечит более надёжное крепление.

Дальнейшая отделка

Дальнейшая отделка представляет собой заделку стыков ГКЛ с помощью штукатурки или специальных составов для стыков ГКЛ с обязательной проклейкой бумажной лентой для стыков ГКЛ или серпянкой (швы, проклеенные серпянкой могут потрескаться, а бумажная лента может набухать, напитываясь влагой при дальнейшей отделке — идеального материала не существует, но бумажная лента всё же лучше). Перед заделкой, не фабричные стыки нужно расшить канцелярским ножом, срезав с них угол под 45 градусов.

Заделка стыков ГКЛ

Заделка стыков ГКЛ

После высыхания стыков, начинается уже отделка, а это уже совсем другая история, например гипсокартон можно зашпаклевать в 2 слоя и поклеить обои. Будут вопросы, задавайте в комментариях.

Задавайте вопросы в комментариях ниже либо по почте. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
03/06/2018 / СТРОИТЕЛЬСТВО, Шумоизоляционные работы / Теги: , , Комментариев нет

Похожие записи

Задать вопрос или прокомментировать

Добавить комментарий


Рекомендуемый контент
Рубрики сайта